Al atardecer, metidos dentro de nuestras carpas en la ladera de la montaña, con la laguna allá abajo reflejándola y la luna asomando entre sus cornisas, sentimos por un momento que éramos parte misma de la tierra y dueños absolutos de su tiempo.

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Esta hermosa montaña de 5264 msnm forma parte de un complejo volcánico gigante que produjo hace unos 450.000 años, una de las tres más grandes erupciones de las que tiene conocimiento la ciencia. Actualmente es un volcán en estado pasivo o dormido y forma parte de uno de los paisajes más singulares de toda la cordillera. Efectivamente, no hay en todo el país una estructura similar a ésta. Se trata de una inmensa caldera de 15 km por 25 km, dentro de la cual se encuentran el volcán y la Laguna del Diamante, un espejo de aguas turquesas que refleja la silueta de la montaña, formando la imagen romboidal de un diamante perfecto.

Al ver la estructura desde el aire, volando desde Santiago de Chile, es imposible no pensar en la violencia que debió tener su cataclísmica erupción. Si hoy ocurriera un hecho similar, causaría una catástrofe que modificaría intensamente el clima mundial, oscureciendo los cielos y bajando la temperatura bruscamente, originando potentes tormentas de nieve en lugares cercanos a los polos y lluvias torrenciales en los trópicos y el ecuador.

HISTORIAS DE HOMBRES

Esta caldera encierra además, historias de valor y resistencia inauditas como la que protagonizara el piloto Henri Guillaumet en el año 1930, cuando trabajando para la Compagnie Generale Aeropostale capotó su avión durante una tormenta cerca de la laguna del diamante. Luego de sobrevivir al accidente, debió caminar durante 6 días hasta que fue salvado por un pastor adolescente, llamado Juan García. Esta historia llevó a su amigo Antoine de Saint-Exupéry, el famoso autor de “El Principito”, a escribir el libro “Tierra de Hombres” que después fuera llevado al cine. En 2001, el entonces presidente francés Jacques Chirac condecoró a García, ya octogenario, con la Cruz de Caballero de la Legión de Honor y la medalla de la República por aquel “gesto absolutamente excepcional”.

En esa caldera también se vivió una tragedia que sacudió al país en 1953, cuando treinta militares fueron atrapados por un temporal. Estaban al mando de un joven oficial llamado Heldo Borzaga y debieron soportar condiciones terribles durante 16 días. Finalmente sólo sobrevivieron 8 de ellos y aún hoy llegando al volcán, puede verse una placa que recuerda los nombres de quienes sufrieron aquél drama.

LA EXPEDICIÓN

Todo esto había llamado nuestra atención lo suficiente como para organizar una expedición y tratar de escalar el volcán. En un par de meses nos pusimos de acuerdo y en enero de 2002 partimos junto con Gustavo Recce, desde Santa Fe hacia Carlos Paz, para encontrarnos con Kike Bolsi y Hebert Chiodi, amigos y grandes montañistas que habían conformado el grupo.

Viajamos a la ciudad de Mendoza y desde allí continuamos en dirección sur durante 160 km por la ruta 40 hasta llegar a la localidad de Pareditas, desde donde seguimos la ruta 98 otros 150 km por caminos de ripio entre subidas y bajadas hasta ingresar al Parque de la Laguna. Avanzamos hasta superar los 4000 msnm del collado Guillaumet y por primera vez, pudimos observar la hermosa laguna con el volcán Maipo detrás.

La llegada al borde de la inmensa caldera fue impactante. La laguna de este complejo volcánico, con una superficie aproximada de 20 km cuadrados, de color azul profundo y cuya profundidad máxima alcanza los 70 m, es una de las fuentes de agua dulce más importantes de la provincia y alimenta al río Diamante. Inmediatamente detrás, la inconfundible figura cónica del Maipo y su reflejo, formaban un paisaje casi perfecto y estremecedor.

Hicimos el primer campamento a unos 3600 msnm en un sitio cercano a un reguero de deshielo y al día siguiente ascendimos hasta los 4000 msnm para el segundo campamento, al lado de un glaciar con penitentes.

LA MAGIA

Nuestras carpas miraban hacia el Este, es decir hacia la laguna y cada atardecer en ese lugar fue inolvidable. A medida que el sol se ponía en el occidente bajando la temperatura, el escenario que veíamos iba cambiando de color, manchando el cielo con tonos amarillos que luego mutaban al anaranjado intenso, tornando más azul el color del agua. Lentamente, la oscuridad ocultaba las montañas de enfrente pero sólo un poco. Era el tiempo que la luna necesitaba para iluminar muy tenuemente primero y más intensa y concentradamente después, los picos que enfrente cerraban el círculo de la caldera hasta aparecer redonda y plena, subiendo en el horizonte como una gigantesca farola blanca.

EL ASCENSO

Un par de días después, cerca de las cuatro de la mañana y bajo un intenso frío, partimos a por la cumbre. El terreno estaba formado por rocas de todos los tamaños imaginados, amontonadas caóticamente por este inmenso volcán que aumentaba su inclinación a medida que subíamos.

Nunca antes, había visto tal acumulación de piedras volcánicas. A nuestra izquierda, una gigantesca colada de lava oscura enseñaba que por allí había desbordado fuego la montaña. Más abajo, varios conos de ceniza mostraban cómo la tierra había buscado otras salidas hacia la superficie.

Encima de nosotros, casi al final, habían comenzado a amontonarse nubes y el viento aumentaba su velocidad y fuerza. Finalmente, pasado el mediodía, llegamos a los 5100 msnm del glaciar que cubre el cráter.

Nos quedaba atravesarlo y subir la última pendiente pero las ráfagas hacían peligroso continuar a pesar de lo cerca que ya estábamos. Este es un lugar al que se debe respetar por su aislamiento y los repentinos cambios climáticos. El grupo era consciente de que no había que forzar la situación y luego de fotografiarnos, decidimos descender hasta el campo base. Nuestra aventura en sus laderas había terminado pero estábamos satisfechos.

Un Ruso en la expedición

Entre tantos recuerdos de montaña no quiero olvidarme de algunos detalles que vale mencionar, esta expedición fue compartida por un viajero solitario de procedencia rusa, un tal Igor si mal no recuerdo, que apenas esbozaba algunas pocas palabras de nuestro idioma, un ser muy querible de aspecto duro y sufrido, prefería la soledad en la montaña y acompañó al grupo hasta que en el campamento de altura tuvo un desgraciado accidente que no le permitió el último ascenso a la cumbre, luego de un almuerzo se dirigía a lavar su vajilla cuando tropezo con una piedra y se dobló un tobillo de tal manera que al verlo nos causo dolor a todos los que allí estabamos, recuerdo que lo quizo simular, debe haber sido por su orgullo y su historia de hombres duros, siguió caminando y todos lo observamos hasta que se detuvo a nuestro lado, caminaba con unos borseguies de la segunda guerra mundial que apenas le cubrían el tobillo, al sentarse sin querer dejó ver su tobillo y quedamos todos impresionados porque realmente parecia que tenía una pelota de futbol, el decía que no sentía dolor alguno pero nuestro guía rápidamente lo separó del grupo hasta que lo convenció que ahi terminaba su paso por la montaña. Un momento de los tantos que quedarán grabados en mi memoria por el resto de mi vida.

Nube lenticular: una formación casi cotidiana y un paisaje estremecedor.

Foto: pony solari.

Nuestra carpa, unico refugio por esos días en donde existió alguna vez un glaciar. Foto: pony solari.

En la pre cumbre, a 5100 mts de altura el viento tenía ráfagas de mas de 120 Kmp/H.

Foto: pony solari.

Ricardo Pony Solari, mas conocido como “viejo lobo montañes”. Foto: gustavo recce.

Desde el cielo: Belleza y testimonio de aquellos tiempos mas caóticos hace millones de años. Foto: Lagunadeldiamante.com.